УРОКИ ОБРЕЗКИ САДА

Когда можно обрезать деревья? Давайте рассмотрим.

ВЕСНОЙ До пробуждения дерева, иначе ослабнет, истекаясоком. Но на практике: только что было холодно, морозно. А потом дружно грянула весна. Почки набухли - а это значит, что сок двинулся, и резать уже нельзя. К тому же весной слишком много работы в саду и огороде, и садовод не успевает. А когда собрался - уже поздно!

ЛЕТОМ. Да, можно и нужно. Чтобы дерево не тратило силы на выращивание лишних ветвей. На практике все иначе: ну как же, ведь вот на этой ветке уже завязались плоды, да и под деревьями посажено. А эта ветка будет падать и помнет посадки на любимой грядке с высаженной рассадой.

ОСЕНЬЮ. Самое время резать, теперь ничто не мешает. Практика: надо дождаться снятия плодов и уборки урожая на грядках. А потом, мокро, слякотно...

ЗИМОЙ можно резать, деревья находятся под естественной анестезией холодом и не заметят операции. Практика - холодно, сыро, на дачу не пройти - то сугробы, то слякоть. И руки мерзнут, и ветер, и лестница скользит.

ТАК КОГДА ЖЕ?

ПРАВИЛО №1: резать можно круглый год, кроме одного месяца - когда набухают и распускаются почки.

В разных регионах эта пора приходит в разные месяцы, да и весна бывает то ранней, то затяжной. Поэтому - смотрим на дерево и почки. Исключения из правила: молодые саженцы, которые вы купили осенью, и посадили в Умную яму. Эти саженцы в зиму обрезаем - могут не перезимовать. Их обрежем весной. ( В районах с суровой зимой осенью не обрезаем.)

Не бойтесь обрезать деревья! Учитесь, ведь хороший хозяин обрезает деревья осенью, весной и летом. Мы же пропалываем наши грядки от сорняков? Вот и деревья необходимо "пропалывать" от лишних веток несколько раз за сезон:
весной, летом, осенью.

Для примера, разовая обрезка 7-10 летнего дерева обойдется в одну-две тысячи рублей - такие расценки на рынке услуг по обрезке плодовых деревьев и кустарников, а если таких деревьев десяток? Получается ощутимо!

Осенняя обрезка длится с августа по октябрь. В это время идет накопление запасов тканями дерева, и лучше лишние ветви сразу убрать, чтобы запасы не копились зря.

А вот зимняя обрезка - это когда деревья уснули. После листопада: с октября и по март. В это время обрезают все сильнорастущие деревья, жирующие, особенно на юге.
Слабородящие зимой не обрезают, т.к. зимняя обрезка может ослабить и без того слабое дерево.

Для обрезки нам понадобятся: лестница, пила (можно бензопила), секатор, нож для зачистки коры на спиле, краска «Удача».

ПРАВИЛО №2: выращиваем плоды, а не дрова.

На стволе дерева скелетные ветви располагаются группами, то есть ЯРУСАМИ по две-три штуки, и одиночно.

1 этап обрезки — ЧИСТИМ ЯРУСЫ. Определяем, сколько СКЕЛЕТНЫХ ветвей оставим на нижнем ярусе. Их может быть 3- 4, но бывает, что и одна ветвь на нижнем ярусе.

Как это делать (чистка между ярусами):

а) Находим больные, засыхающие ветки, надломленные, или растущие вниз — обрезаем.

б) Находим все мелкие веточки на стволе - обрезаем.

в) Находим перекрещивающиеся ветки - помечаем более слабую. Спиливаем.

Нельзя оставлять ветви яруса, исходящие из одной точки ствола (ветви под тяжестью в дальнейшем могут расколоть ствол). Каждая скелетная ветвь выше или ниже на 10-15-20см. Высота одного яруса — 30-40см.

Да, а как спиливать? только на кольцо! Присмотритесь внимательно: там, где ветка приставлена к стволу - колечко коры, обнимающее ветвь. Вот прямо по это колечко и пилим.
Если ветка толстая, с первого раза может не получиться. Ничего, уберите громоздкую ветку так, как вам удобно, а оставшийся сучок - ювелирно допилите.

Сколько ярусов оставлять? Чтобы не бегать с лестницей по саду — оставляем обычно два-три, не больше. Если места в саду мало - выращивайте высокие деревья, но как тогда снимать урожай?

2 этап обрезки - РАЗГИБ ВЕТВЕЙ. Теперь стоит вопрос о каждой ветви. Это очень сложно? Ничуть!

Если ветки отходят от ствола под острым углом - они не плодоносят. Чтобы ветвь заплодоносила - ее нужно отогнуть, сделать почти горизонтальной, с легким направлением вверх, образуя очень )))тупой угол по отношению к стволу.

Для этого я беру веревку, привязываю к ветке, а второй конец - к стволу, разгибая ветвь на нужное мне положение (некоторые садоводы делают ошибку — привязывают груз — так ветка может сломаться). Чтобы не обломить случайно ветку, я привязываю веревку к основанию ветки, обвиваю веревкой до конца ветки, и закрепляю второй конец веревки либо на стволе, либо на штыре, вбитом в землю.Так поступаю со всеми ветвями. И только после этого приступаю к обрезке (чистке) скелетных ветвей.

3 этап обрезки - ОБРЕЗАЕМ СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТВИ. Каждую ветвь мы будем рассматривать словно отдельное дерево: найдем на ней ярусы - и очистим межъярусное пространство.

Затем спиливаем ВСЕ(!) ветки, оказавшиеся после разгиба растущими вниз. Затем найдем сухие, перекрещивающиеся веточки и спилим их. Также поступим с ветками истекающими камедью, или пораженные недугом,
лишайником.

4 этап обрезки - РАБОТА С ВОЛЧКАМИ. Выщипываем или обрезаем волчковые ветки для формирования из них плодовых ветвей. Выглядят они как длинные и прямые хлысты. Определитесь - нужны ли они вам в этом месте. Не
дереву, а вам! Если тут пусто - пусть растёт, переведем хлыст в плодовую ветку. Если не нужен - срезаем не жалея!

Как перевести волчок в плодовую ветку? - Или разогнуть, или обрезать.

Разгиб выполняем в нужную сторону, см.пункт 2.

Обрезаем: У ветки, молодого побега есть основание - место крепления к стволу, и верхушка.

Перевод делается так: отсчитываем три почки ОТ ОСНОВАНИЯ побега, выбираем почку, смотрящую наружу. И сверху над ней обрезаем весь отросший хлыст.

Если вы обрежете на почку, смотрящую внутрь кроны - то растущий побег будет расти внутрь кроны. И его придется вырезать.

ПРАВИЛО №3: На дереве оставляем только ветки плодоносящие, или готовящиеся нами к плодоношению.

Если осень или зима - как определить - заплодушенную ветвь? По почкам. Присмотритесь: почка листовая - длинная и остренькая. Почка цветочная - круглая и пухлая. Это будущие цветы, и эти почки дерево закладывает - летом! Летние обработки от вредителей и болезней очень важны!

6 этап - ЗАКРАШИВАЕМ СРЕЗЫ И СПИЛЫ. Это обязательный этап. В открытую рану дерева проникают грибки, вирусы и бактерии. Мы закрываем срезы краской Удача. Она и продезенфицирует рану, и залечит. Ранка будет
дышать, а не преть.

После всех работ окрашиваем краской Удача и весь штамб дерева - расстояние от земли до скелетных ветвей, и основания скелетных ветвей, куда дотянется рука. Остатки краски смоем водой в бак, и опрыскаем «удачным» молочком все ветви дерева для защиты, если осенью — то после листопада, если весной — то до набухания почек. Летом и зимой молочком не опрыскиваем.

7этап - СТАВИМ ЛОВЧИЕ ПОЯСА. Если вы не делали этого раньше - нужно срочно сделать. Вредители, заселившие дерево летом, станут спускаться на зимовку, чтобы ранней весной забраться в свою квартиру, отложить в
бутонах яички, из которых вылупятся гусеницы плодожорки,или съедят цветки цветоеды. Так что осенняя установка ловчих поясов с клеем Удачный не менее важна, чем весенняя!

Время от времени ловчие пояса нужно менять. Клей Удачный не высыхает 2 месяца, ни осадки, ни жара ему не страшны. Ноналипшие тучи вредителей мешают ему справляться с поставленной задачей. Поэтому убираем ловчий пояс, заполненный вредителями, и ставим новый.

Как это сделать смотрите в видеороликах нашей группы. Если сможете попасть на дачу зимой, или ранней весной, меняйте ловчие пояса, т.к. весной вредители поднимаются с земли, и ползут в сторону набухающих почек.

ПРАВИЛО № 4: Ставим хирургические повязки.

Поздравляем вас, сегодня вы были садовым хирургом. И помогали «пациентам» с разными повреждениями. После проведения операций хирурги ставят на рану стерильные повязки. У нас таким повязками является защитная краска «Удача».

МЫ РАССМОТРЕЛИ четыре ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ, состоящие из семи этапов. Самое главное - не только прочесть, но и выйти в сад с этой статьёй, и на месте убедиться, что все очень просто. Начать делать, приобретая попутно еще одну востребованную профессию - Мастер Обрезки Плодовых деревьев.

 

Ваша Инна Станиславская. "Краска "УДАЧА"